adios3D printer

Mayıs 22, 2022

3D yazıcı, adios3D youtube'da izleyebilirsin..

Thingiverse den stl ve dxf dosyaları indirebilirsin..

Elimde atıl durumda olan 30x30 alüminyum profiller vardı, ve eski yazıcı sıkıntı vermeye başlamış, basılan parçanın tablaya tutunmasını sağlayan 3M mavi banttan gına gelmişti..

Youtube'da Hüseyin hoca'nın playlist ini gördüm ve adios3D için çalışmalara başladım. Z ekseninde tek motor olması fikri çok hoşuma gitmişti.

Playlist te bulunan 3. video da ilk video nun aksine, yazıcının extruder ı sağdan sola dönüyordu, bendeki extruder da sol yönlü olduğundan onu yapmak istedim. Her videonun sonunda verdiği çizim dosyalarını inceledim fakat malesef sol extruder olan x ekseni parça çizimleri mevcut değildi. Kendisine yorumlardan sordum fakat aldığım cevap şöyleydi, "STL ler yok, çizimleri ekledim oradan parçanın stl sini alacaksın...". Yani benim solidworks ten stl almayı bilmediğimi düşünmüştü, teessüfler hocam. Şaka bir yana, kendisinin çalışmalarını ilgiyle izliyor ve takdir ediyorum. Çareyi x eksenini, başka bir arkadaştan alarak buldum. Yabancı arkadaşa yapılan bir yorumda şöyle yazıyordu :

amigo, estou com uma dúvida, não vejo a entrada haxagonal da porca M5, como é feita a fixação dela?

portekizce bilmediğimden google translate çevirisi :

arkadaşım, bir şüphem var, M5 somunun altıgen girişini göremiyorum nasıl düzeltilir?

Buyur burdan yak.. Somun yeri dışında bu arkaşın stl sindeki vidalı mil ve krom kaplı mil arasındaki mesafe, Hüseyin hoca daki stl lere uymuyordu. Hocanın parçalarını bu arkadaşınkine uyacak şekilde değiştirdim. Z ekseninde m5 gijon kullandım. X eksenini genişletmek için 610mm kapalı kayış yerine 784mm kayış kullandım.

Velhasıl hem bu arkadaşın stl dosyalarında hem de Hüseyin hocanın çizim dosyalarının çoğunda çalışmalar yaptım.

Dik profil ile arka levha arasındaki mesafe 80mm dir. Montaj esnasında bu boşluğa dik olduğunu bildiğiniz bir cisim koyarak (ben bu kutulardan birinin kapağını koydum), profilin dikliğinden emin olun. Ayrıca iki yere dik profil de arka levhaya eşit uzaklıkta olmalıdır, bunun için de profili sabitlerken, 20x80mm sigma profili cetvel niyetine kullandım.

Resimde M5 gijonun üstünde koyu yeşil yuvarlak bir parça gözüküyor, bu parça, gijon bir şekilde yukarı doğru hareket etmeye yeltenirse onun önüne geçiyor, gijonu tutuyor. İçine bir tane m3 somun koyarak, set vidası ile sıkmanız gerekiyor.

Yere dik milin yatak veya tablaya dikliği de önemli bu açıyı ayarlamak için resimde gözüken açık yeşil parçayı profil üzerinde kaydırmanız yeterli olacaktır.

Z ekseni hareketi için m5 insert somun kullandım. Normal somun için de yer var merak etmeyin. Insert somunu havya ile 200 derecede 10 saniye ısıtınca parçaya çok güzel gömülüyor ve sağlam şekilde yapışıyor. Bu video'da görebilirsiniz. Normal somun kullanırsanız da biraz çakmakla ısıtıp öyle yerine koyun ki yapışsın. Burada önemli nokta somunun dik olarak yapışması gerekiyor, biraz yamuk yapışırsa düzeltmek için tekrar ısıtmak gerekiyor.

Limit switch olarak makerbot tipi kullandım. Burada görürsünüz garanti..

Bunları, endstop izolatör stl ile basılacak basit parçayı, arkasına koyarak mile bir kablo bağıyla bağlamanız yeterli oluyor.

X, Y eksenlerinde ve tepede kullandığım herbir avara kasnak için resimdeki gibi 2 adet 625zz rulman kullandım, sarı parçalar. Bazı rulmanlar vida, pullar, somun arasında sıkışınca dönmemeye karar verdiler. Çözüm ise basit, rulman kapaklarını çıkarınca sorun düzeldi.

Sessiz çalışma için, Hocanın bahsettiği plastik rulmanları denedim ama aşırı sürtünme yaptığından kullanamadım. Kablo bağlarını çok sıkmamak gerekiyormuş, reprap forumunda bu sıkıntılardan bahsediliyor. İç çap toleransı çok küçük olduğundan, iki rulmanı aynı mile oturtunca merkezleri aynı hizada olmadığından kaymam arkadaş diye ayak diretiyorlardı. Bu nedenle, yine dededen kalma çelik LM8UU rulmanlarla yoluma devam ettim. Sessiz çalışmadan daha önemli olan, makinenin çalışması tabi. Bu arada MGN12 tipi ray araba sistemleri de sessiz çalışıyor ama fiyatları da insanın sesini soluğunu kesebiliyor..

Makine ile ilgili thingiverse de yazdığım bilgiler ise şöyledir :

Hüseyin hocanın youtube'daki yazıcısının yeniden çalışmasıdır.

Şase, 30x30mm (kanal genişliği 8mm) AL profillerden yapılmıştır. Profil uzunlukları:

Üst: 355 mm (1x)

Y: 310 mm (2x)

Z: 360 mm(2x) Yaklaşık 200 mm çalışma yüksekliği için.

Lineer rulmanlar için 12 adet LM8UU veya 6 adet LM8LUU kullanabilirsiniz. Ben makerBot limit switch kullandım, en kısa kablo bağlarını kullanarak 8mm millere sabitleyebilirsiniz, kısa devre yapmamak için endstop izolatör stl ile kullanmayı unutmayın. Kullandığım extruder, MK8 diye geçiyor.

Toplam 16 adet 625zz rulmana ihtiyacınız var, 4 adet kayış makarası için 2 adet her bir avara için, 4 adet filament makara tutucusu için, 4 adet z ekseni m5 kılavuz vida için kullanın. Mikro adımınız 1/16 ise, lcd menüsündeki z ekseni steps/mm değerini 4.000 yapmak gerekiyor..

5 adet GT2 16 diş dişliye ihtiyacınız var. 3 tanesi üst tarafta tek motor ile z eksenini hareket ettirmek için kullanılmıştır. Kapalı GT2 kayış uzunluğu 784 mm'dir. Lcd ve ramps tutucu parçaları eski güzel reprap yazıcım Funbot tan.

8mm mdf plakaları, Big brother adını verdiğim cnc router ile kestim. Dilerseniz mdf yerine 8mm pleksiglas veya daha ince metallerden kesim yaptırabilirsiniz..

Bir manyetik Buildtak alırsanız, pla baskı için ısıtılmış bir yatağa ihtiyacınız kalmıyor. Manyetik Buildtak iki ayrı tabakadan oluşuyor. Alt tabaka mıknatıs olup tabla camına yapıştırılır ( ikea 20x20cm ayna). Üst tabaka (esnek plaka) bükülebilir, bu da parçaların bir sıyırıcı kullanmadan veya zorlanmadan tabladan çıkmasına izin verir. Çelik olmayan bir tip aldım ve 3M mavi banttan kurtulduğum için çok mutluyum. Ama ben her halükarda MK2B ısıtmalı yatak kullandım, kış geliyor nede olsa belli mi olur diyerekten.